极光摄影就某些方面来说虽是天文摄影中最简单的项目之一，但要获致令人惊艳的结果，拍摄过程中仍需注意一些基本细节与要求。

发生于地表上方近百公里以上的极光，从摄得的照片看来似乎都很亮丽，不过整体亮度实际上还是相当弱，其灿烂多彩的风貌都需要长时间曝光才捕捉得到。因此，具有B快门的相机、三脚架和快门线都是基本必备的；至于曝光时间则依底片的速度（即ASA感度）、光圈的大小与拍摄当时极光的实际亮度等因素而定，一般可以从5秒至30秒不等，有时不妨也就极光呈快速运动状态或静止状态来考虑实际的曝光时间。
由于人类眼睛对绿色的敏感度最强，对红色的敏感度相对较弱，因此在现场看到的大部分都是绿色极光，其他如红色、紫色、粉红色极光等除非亮度够强，否则肉眼较无法轻易辨认出来，但它们却能无所遁形地显现在底片上。所以当场看到的即使是大规模极光表演后残留下稀薄的少许绿色极光，或许其中尚隐藏着其他颜色的极光，所以绝对不要因此轻易放弃拍摄的机会，说不定底片冲洗出来后会有意想不到的结果。
极光有时看似静静地挂在天边，但大多数时候却呈现出动态的变化情形，移动的速度与延伸的方向、范围时常又会带给人们全新的期待。如果要记录下极光的整体变动状态，清晰呈现出一条条射柱状极光，避免因长时间曝光使得它们的细部构造在快速移动过程中模糊掉，曝光时间自然越短越好。选择ASA感度越高的底片，如ASA400以上，甚至是ASA3200，再将光圈缩小或减少曝光时间，都有助于改善上述情况。一般来说，ASA400底片比较能兼顾到影像的细部构造与质量。
由于纱帐状极光散布的范围、弧状极光延伸的长度有时会跨过半个天空以上，标准镜头根本无法将极光整个形貌捕捉下来，此时就该采用广角镜头甚至鱼眼镜头，尤其碰到发生在头顶正上方的冠冕状极光的情况，鱼眼镜头更能显现出射柱状极光辐聚于天空中某一点的壮观景象。拍摄时将焦点定在无限远，并将光圈开至最大，以期在曝光时间内尽量吸收最多的光。
星空提供了极光演出的舞台背景，群星点缀在炫丽多彩的极光里即构成一幅幅绝佳的画面，若再摄入一些地面景物，必能丰富极光照片的内容，增加其可看性。诸如覆盖着皑皑白雪的山峰、平静无波并映照出地上景物的湖面、或形单影只或簇集成林之披上雪衣的树木，甚至孤立在一片银白世界中并从窗户透出一丝丝微弱黄色灯光的小木屋等等，在选择观赏并拍摄极光的地点时都是可以列入考虑的要素，此外绝对要避免前景中有太亮的光，但少量的月光有时也能出现不错的效果。
拍摄极光绝大部分都是在低温环境下进行的，温度低至摄氏零下2、30度是常有的状况，而且待在户外往往就是个把小时甚至更久，因此必须做好个人的保暖御寒准备，从头到脚都要做保护，否则造成冻伤是划不来的。为了操作快门线及更换底片的方便起见，最好戴上手指头能运作自如且保暖的薄手套，才不致于赤手碰触到表面结冰的低温金属对象，稍不小心即有可能皮开肉绽。
照相机要在那样酷寒的环境下能正常运作，同样必须采取一些适当的防范措施。相较之下，机械式相机毕竟比全电子式相机受到低温影响而出现操作失灵的机率低得多，但并不是说机械式相机就完全不会发生故障，何况电池在低温下的耗电速度也较快，因此要准备多余的电池之外，若能以保暖包将相机机身妥适包覆起来，自然能尽量少有扫兴的情况发生。
在拍摄极光的过程中，切记不要反复将照相机从户外移到温暖的室内，因为镜头上会凝结水汽而影响到拍摄的质量。每一卷底片开始拍摄之前，可以先用手电筒使第一张曝光过度，让冲洗店知道从哪里剪断底片上夹，以免因为亮度不够而无从剪起。一卷底片接近结束时，必须留意不要试图去拍最后一张，因为底片在低温下有可能变得相当脆弱而较容易被扯断。此外，在极低温且干燥的环境里很容易产生静电，它们可能会在底片上产生刮痕，对底片造成伤害，因此在拍完一卷底片后回卷的速度一定要放慢。
相对于传统相机，数码相机的最大优点是当场就可以看到拍摄的结果，做为接下来拍摄的参考依据，不过数码相机本身最好要有一定的高像素，并具备长时间曝光的功能，才有可能拍下极光的美丽身影。至于一般的家庭用录像机的敏感度不够，即使配备电荷耦合组件（CCD），还是无法拍下极光完整的动态演出。要利用电视摄影机来拍摄极光，通常都需要先投注昂贵经费来改良、增强其性能，才能成功拍下极光出现与运动的整个变化过程。

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